Разведение облепихи
Валерий | 14 Апрель 2012Несортовую облепиху размножают преимущественно семенным путем. Свежесобранные плоды промывают, слегка просушивают, отделяют семена от мякоти. Отжатый сок используют в домашнем консервировании. Отмытые семена распределяют равномерным слоем и оставляют лежать на сутки. После этого они приобретают сыпучесть, необходимую для посева.
Семена облепихи отличаются хорошей всхожестью (до 95—98 %). Осенью их высевают сразу же после очистки, не допуская пересыхания. При весеннем посеве требуется стратификация, которая заключается в следующем: первые 10 дней семена выдерживают во влажном песке при температуре 10—12°. Затем их на 20—25 дней помещают в подвал с температурой 0—2°. После этого семена готовы к посеву. При отсутствии холодного подвала их можно положить под снег или лед. После такой подготовки семена дают дружные всходы на 5—8-й день после посева. Для посевного отделения лучше подходят легкие гумусированные супесчаные почвы. Посев проводят в грядки или ленточным способом. На 1 пог. м высевают 2 г семян. Глубина заделки семян 1,0—1,5 см. Весенние посевы проводят как можно раньше, пока в почве достаточно влаги. Однако при весеннем посеве в дождливую и холодную погоду молодые растеньица очень часто поражаются черной ножкой. Всходы же от осенних посевов появляются раньше (в условиях Минска — в первой половине мая) и меньше подвержены этому заболеванию. В течение летнего периода за сеянцами осуществляется регулярный уход, включающий прополку, поливы и рыхление. При загущенных посевах проводят прореживание, оставляя на 1 пог. м посевной строчки 25—30 сеянцев. К концу вегетации однолетние сеянцы достигают высоты 40 см и более. У однолетних и двухлетних растений облепихи рост побегов заканчивается поздно и они в условиях Белоруссии не всегда успевают одревеснеть. При осенней пересадке у них наблюдается сильное обмерзание побегов. Поэтому такие растения лучше пересаживать весной.
Размножение прививкой довольно эффективно и используется главным образом для размножения отобранных форм и сортов облепихи. Черенки заготавливают осенью до наступления сильных морозов и хранят в песке при температуре минус 3—5° или же под снегом. Прививают 3—4-летние саженцы, в крону. Лучшее время для прививки одревесневшими черенками — вторая половина мая, что совпадает с периодом цветения. В качестве обвязочного материала используют полихлорвиниловую пленку. Она надежно предохраняет место соединения привоя с подвоем от пересыхания и окисления. Когда привитой черенок начнет расти, боковые побеги и поросль на подвое укорачивают. В течение первого сезона растения достигают высоты 0,8—1,2 м. Прививка облепихи широко используется в практике коллективного садоводства, когда из-за недостатка свободной площади на одном растении хотят иметь женские и мужские ветви. В качестве подвойного растения лучше брать женские экземпляры, на которые прививать 2—3 ветки мужской особи. Этого будет вполне достаточно для оплодотворения женских цветков.
Зеленое черенкование — известный и перспективный способ вегетативного размножения древесно-кустарниковых растений, позволяющий получать посадочный мате риал со всеми признаками материнского растения. Способ этот очень эффективен и при получении корнесоб- ственных саженцев отобранных форм и сортов облепихи. Успех черенкования зависит прежде всего от температуры, влажности воздуха и субстрата, в котором происходит процесс корнеобразования. Для укоренения зеленых черенков лучше всего использовать пленочные теплицы. Оптимальные условия для черенкования можно создать в обычных холодных парниках. Нижнюю часть парника для улучшения дренажа заполняют шлаком или крупным гравием. Затем насыпают слой перегнойной земли на глубину 20—25 см, уплотняют и тщательно планируют. Растительный грунт накрывают слоем (примерно 4 см) промытого речного песка или субстрата состоящего из верхового торфа и речного песка, смешанных в соотношении 1:1. После этого парник поливают до полного промачивания верхнего слоя и приступают к черенкованию. Температура воздуха в парниках должна быть 22—25°. Повышение ее до 30° и более губительно действует на черенки. Регулирование температуры достигается притенением, побелкой стекол в рамах и периодическим дождеванием. Черенки заготавливают в зависимости от погодных условий в конце июня — начале июля, в начальной фазе одревеснения побегов. Длина черенков — 10—15 см. Листья на нижней части черенков обрывают, верхние не укорачиваются. Перед посадкой субстрат поливают. Глубина посадки черенка 3—5 см. Для лучшего укоренения применяют водные растворы ростовых веществ: индолилуксусной, или гетероауксина (100—200 мг/л), и индол ил масля ной (50 м г/л) кислоты.
Готовят черенки следующим образом: нарезают, связывают в пучки примерно по 50 шт. так, чтобы нижние концы их находились на одном уровне; пучки устанавливают в стеклянные сосуды с ростовым веществом. В раствор погружают только нижние концы черенков (время обработки 12—16 часов), затем черенки ополаскивают чистой водой и высаживают в подготовленные парники. Через 4—5 недель на черенках образуются корни. После растения начинают приучать к открытому воздуху и прямому солнечному освещению. Обязательным условием хорошей укореняемости черенков является высокая влажность воздуха. Поэтому парники |первое время поливают в зависимости от погодных условий 4—5, позже, когда черенки укоренятся, 1—2 раза в сутки.
Облепиха хорошо размножается также корневыми отпрысками, которые в большом количестве появляются на местах ранения корневой системы. Этот способ наиболее приемлем при размножении корнесобственных культурных сортов и отобранных форм. Для этой цели в специальных разводочных отделениях высаживают отдельно женские и мужские экземпляры или отобранные формы и сорта. Через год после посадки, обкапывая почву вокруг стволов или обрабатывая междурядья культиватором, вызывают дополнительные повреждения корневой системы. На местах повреждений появляются все новые корневые отпрыски, которые используют в качестве посадочного материала. Такой путь размножения дает возможность отбирать растения с желаемыми признаками.
Первые 3—4 года облепиха растет довольно быстро, затем рост ее замедляется. Плодоносить начинает с 5—6-летнего возраста, причем, как правило, регулярно. Урожай ягод довольно высокий: на хорошо развитых растениях составляет 10—15, а иногда даже до 20 кг. Облепиха — растение светолюбивое. На затененных участках у нее заметно снижается урожайность, что необходимо учитывать при выборе места под посадку. К почвенным условиям не требовательна, но предпочитает легкие почвы. На тяжелых глинистых, особенно с застойными водами, растет плохо. Хорошо отзывается на внесение удобрений. Особенно эффективны органические — растительная земля, компосты, а из минеральных — суперфосфат. Аммиачную селитру и другие азотистые удобрения вносить не следует, так как облепиха на своих корнях имеет клубеньковые образования с азотфиксирующими бактериями, что практически обеспечивает растение азотом. Норма внесения органических удобрений в посевном и школьном отделениях питомника составляет 20—30 т/га. Одновременно рекомендуется вносить 3—4 ц/га суперфосфата. При посадке саженцев на постоянное место в посадочную яму рекомендуется вносить 5—6 кг компоста или хорошо разложившегося низинного торфа в смеси с 200—300 г гранулированного суперфосфата. В последующем через каждые 2—3 года вносят 10—15 т/га органических удобрений (перепревший навоз, компост, растительная земля) и 1—2 ц/га гранулированного суперфосфата. Внесение удобрений, особенно на легких супесчаных, почвах, гарантирует ежегодное и обильное плодоношение.
Как уже отмечалось, облепиха — растение двудомное. Поэтому для гарантированного оплодотворения расстояние между деревцами должно быть не более 3—4 м. На небольшом участке наиболее подходит посадка в форме живой изгороди или группового размещения. Для более рентабельного использования земельной площади в саду и при достаточном количестве растений высаживать облепиху целесообразнее гнездовым способом по 2—3 саженца в одну посадочную яму. Если в группе окажется 2—3 мужских экземпляра, то из них оставляют только один. Это дает возможность избежать большого количества неплодоносящих мужских особей и в то же время гарантировать оплодотворение цветочных почек. В небольшом саду можно обойтись без мужского экземпляра. Для опыления женского экземпляра достаточно в его крону привить 2—3 черенка мужского дерева.
Плоды облепихи трудно собирать из-за коротких плодоножек. Тем не менее обламывать ветви нельзя: цветочные почки у облепихи закладываются на побегах прошлого года, поэтому, собирая плоды вместе с ветвями, мы тем самым резко снижаем урожай будущего года.
Уход за облепихой заключается в своевременной прополке и рыхлении приствольных кругов, периодической подкормке и обрезке кроны, так как корневая система у нее поверхностная, приствольные круги следует рыхлить на глубину не более 10 см. Формирование растений начинается с создания штамба. Если саженец имеет несколько стволиков, из них оставляют один-два, остальные удаляют. С наступлением плодоношения вырезают слабые, усыхающие ветви. Обрезку проводят рано весной, до начала роста новых побегов.